Переборка рулевой рейки

[Zod1ak]

После весеннего изчезновения дорог, иногда начали раздражать мой слух стуки.Предположительно шли они от рулевой рейки. Цены на новую рейку меня не радовали, хотя на б\у рейки цены нормальные, но кто знает в каком состоянии будет покупка? Пробовал позвонить, узнать цену капиталки рейки в сервисе. Мастер сразу озвучил цену под 10к не видя автомобиля, видимо экстрасенс.
Нам понадобится:

Сальник 20х42х10 можно наш от МАЗа, а можно импортный с пылезащитным краем:
10 мм высота Corteco 12001158B и 12010829B  - 134 руб
7 мм высота удешевленный: Corteco 12012842B  12010828

Подшипник
Koyo 60042RSC3 - 204,70 руб

Втулка из фторопласта выточенная токарем, размеры ниже
Но подойдет и втулка рулевой рейки от Оки - серая.
*фиксация первого варианта обязательна иначе выдавливает

Смазка ШРУС, можно любую литиевую.


Вообщем рейку решено разобрать своими силами. Спасибо клабу, много чего по данной процедуре прочел. Заранее был выточена токарем втулка из фторопласта, вернее 3 втулки. С разным внутренним диаметром с шагом -+0,5 мм.

Для снятия пришлось открутить оба передних колеса, стабилизатор (чтоб можно было его крутить), выбить рулевые наконечники из кулаков, выкрутить два болта крепящих рейку. Вытащили через арку левого колеса. Вот она перед нами:

Снятая рулевая рейка (ЭУР)

Разобрали ее по запчастям. Сальник со стороны рулевого вала выковыривается ответкой, вместо него надо будет поставить новый, купив его в магазине маз-камаз за 20р.


Полотно рейки с зубьями


Червяк


Сальники

Выработки почти нет, все в рабочем состоянии. Смазки мало, подшипники (а их два) в нормальном состоянии.

Игольчатый подшипник


Насколько я понял, рейка и подшипники производство koyo

Немного была изношена втулка, ее то и поменяли.


Втулка из фторопласта, правда доработать ножевкой все же пришлось.
*повторюсь - необходимо доп. Крепление втулки, на фото этого нет. Иначе втулку выдавит


Чертеж втулки


Новая втулка вставлена на место


Рейка в разобранном виде. Чистили все до блеска при помощи тряпки и очистителся карбюратора. Дале все в обратном порядке + новая смазка — шрус с дисульфидом молибдена texaco molytex ep2.


Далее рейка была установлена на место и поставлены новые рулевые наконечники Raybestos 401-2062 (куплены еще зимой).
С рулем правда облажались. Чтобы ехать прямо, от центрального положения, нужно было руль крутнуть на 90 градусов по часовой
Мне повезло, я успел загнать до закрытия на развал схождение машину на лесную. Стенд новый, в базе станка нашли сатурн. Сделали качественно, руль поставили ровно.

На стенде

Результат на лицо: машина едет как новая, никаких стуков.

[Юрий А.]

Не стал создавать новую тему, продолжу тут. Как делал я:
1. купил подшипник FAG 6004 2RSR C3.
2. купил сальник (купил 2 шт.на всяк случай) 20х42х10 (2.2) (AS204210). Сальник от МАЗа очень жесткий, этот явно мягче, поэтому брал их- Corteco 12010829b.
3. смазка ШРУС, можно любую литиевую.
4. втулка рулевой рейки от Оки - серая.
Рейка снимается легко - отворачиваются два болта крепления (правый (по ходу) ключом на 18, головкой не подлезть без снятия стабилизатора (я не снимал его). Снимаем оба наконечника из кулаков, откручиваем рулевой карданчик, сбиваем его легкими постукиваниями и вытаскиваем рейку с проворотом рейку в правую (по ходу) сторону - выходит и входит нормально.
Раскручиваем регулировочные элементы и вынимаем все оттуда. Ну снимаем тяги, само собой. Снимаем стопорное кольцо на рулевом валу и, держа рукой за вал, постукиванием по корпусу рейки вынимаем рулевой вал целиком. Тут есть нюанс, который почему то никто не описал - подшипник на валу зафиксирован разовым стопорным кольцом (обжатым). Можно его разрубить с одной стороны, можно спрессовать подшипник вместе с ним. Главный вопрос - как потом зафиксировать опять новый подшипник - кольцо сильно деформируется при снятии. Лучше всего подобрать стопорное разрезное кольцо 20мм (в минусе). У нас под рукой кольца на было, поэтому насадили старое (деформированное) и прихватили его сваркой в одном месте (с охлаждением водой). Дальше все вынимается, промывается, собирается обратно с новой смазкой. Втулка выбивается из корпуса длинным стержнем (самой рейкой не получится). В новой втулке стачиваем наружние зацепы и делаем прорези для прохода воздуха. Встает втулка как родная вместо нашей. Самое сложное - отрегулировать после сборки. У меня пружина была уже просаженная, с ранее подложенной шайбой и все равно толком не зажимала вал. Подложили втулку запорную от стартера (жигулевского) фигурную - она как раз по диаметру пружины и входит внутрь проставки. Рулевой вал можно пометить при разборке, но попасть в то же положение руля не получится - куда-нибудь все равно уедет руль. Поэтому я поставил, как встало, а затем снял и повернул руль в нормальное положение - это 10 минут. Рулевому валу все равно в каком положении стоять. Нижний подшипник вала (игольчатый) не менял, потому как не нашел его, только смазал новой смазкой. Диаметр вала у меня (по игольчатому подшипнику) ровно 12мм, верхняя часть вала 20мм. Теперь о регулировке - это самое сложное. Регулировку надо проводить на уже стоящей рейке. Сначала сделали, как тут писали - вывесили передние колеса и по их вращению - через 5 км рулевой вал (а соответственно и руль) провернулись, относительно рейки и даже появились щелчки (вот тут пригодился запасной сальник, потому как снимали опять и проверяли не двинулся ли верхний подшипник (я писал, что запорное кольцо деформируется) - я на него грешил сначала. Но оказалось дело в слабой затяжке. Все собрали снова, затянули уже туже и пока все нормально. Стуки практически все от рейки ушли. Остался слабенький стучок в салоне - либо ЭУР, либо карданчик (верхняя крестовина). Но в принципе доволен - рейка пока ведет себя хорошо.

















И еще - старый подшипник вращался с перекатами уже, так что менять надо было. И еще - новую втулку обрабатываем на наждаке по образцу старой - стачиваем все зубчики и стопорные упоры по образцу.

[SMA]

Юра, отличный фотоотчет!

[akm]

Хорошо бы еще поджимный поршень из пластика выточить. Тогда точно греметь не будет. Надо чертёж поршенька)

[Юрий А.]

Из пластика думаю быстро разобьет - там ведь усилие от ударов приличное передается - слева то втулки ведь нет, только справа. Сам наш поршенек и сама рейка сильно каленые.

[Юрий А.]

Просматривал тему про ремонт нашей рейки и мелькнула такая мысль: а если на левую сторону также изготовить втулку (не знаю правда как ее крепить - это надо смотреть по месту), но внутренний диаметр сделать не цилиндрический, а слегка (в пределах 1-2мм) овальный в сторону зацепления вал-рейка. Что (по идее) тогда должно получиться - справа втулка, слева тоже втулка, позволяющая (за счет овального отверстия) производить регулировку рейки. Но тогда удары будут все же приходиться не на зацепление зубья вала-рейка, а на эту легко меняемую втулку - ну как на правой стороне. Кто что думает по этому поводу, интересно ваше мнение

[akm]

Я думаю это отличное решение, осталось решить с фиксацией этой втулки и ее размером. Вторая оковская подойдет?

А еще Витя советует тавотницу в центр рейки
Да, ребят и сальник вот с пылезащитным краем, номер бьется по экзистам

10 мм высота Corteco 12001158B и 12010829
7 мм высота: Corteco 12012842B  12010828

Подшипник чтоб бился надо этот номер я так понял 60042RSRC3

[Юрий А.]

А тавотницу то зачем? Ты же все равно не увидишь состояние и количество смазки внутри рейки.

[akm]

Ну типа мягче работает дольше живет. А если подушатана рейка, то при наличии густой смазки меньше стука.

[Юрий А.]

А как ты увидишь сколько туда через тавотницу смазки давить?

[велес]

Подшипник верхний : Koyo 60042RSC3 - 204,70 руб 

[akm]

Ну давить думаю так: раз пять нажал и хорош... И так раз в год.
Витя ты где ? Скажи как правильно...)

[akm]

Думаю за сезон смазка по стенкам размазывается и в активной паре ее уже почти нет. Спасёт только своевременная добавка.
Понятно что ее должно быть не много и не мало

[Витя]

Нет я не шучу просто думаю за сезон смазка по стекам размазывается и в активной паре ее уже почти нет. Спасёт только своевременная добавка.
Понятно что ее должно быть не много и не мало

Привет , да ставил тавотницу сверху по середине рейки . Шприцуется  без фанатизма с одновременными поворотами руля в стороны , для распределения смазки по зубьям рейки . На пол года рейка затихает.
 Раньше я это делал через упорный поршень
 

[Юрий А.]

Витя, а как ты через тавотницу попадал именно на зубья рейки, а не просто на шток рейки? От корпуса до самой рейки больше сантиметра...
Производитель заявляет, что рейка смазывается при сборке/переборке и этого достаточно на весь срок ее службы.

[Витя]

Написал же - тавотница над рейкой, соответственно смазка ложится на нее. Сборке - переборке ))), это ж как часто ты ее собрался перебирать, со временем смазки на зубьях в середине рейки почти не остается , а  стучит чаще всего узел рейка - вал. Поэтому смазка на зубьях - единственное , что реально на время мне помогало. Еще я не пробовал жесткую пружину на поршень ставить.

[Юрий А.]

Я разбирал свою рейку через 13 лет эксплуатации - на рейке и в зацеплении смазка была. Нет, ну если ездить с порванным пыльником, то конечно там будет абразив, а не смазка.
У меня стучит рейка не в зацеплении вал/рейка (поскольку тут она и регулируется), а в разбитой боковой втулке.

[akm]

Все равно считаю целесообразным своевременно добавлять густую смазку. Корпус у рейки действительно огромный по сравнению с активной парой и самой рельсой. Разбирал свою Рейку - смазки не было. Оставалась только в полостях в корпусе и кое где на самой рейке, где она не используется. Но не в активной паре и даже не на зубьях и не на дорожке рельсы.
Теперь бы найти густую, даже липкую смазку ...
Естественно это не способ ремонта, однако желательное условие для данного механизма.
Да и еще я такое решение встречал на других форумах, там консистентную плюс трансмиссионную смазку заливали, делали доп шланги для возврата давления в Рейку чтоб пыльники не дулись, но это наверное перебор...

Да и еще ребят. Такую смазку как в оригинале хрeн найдёшь. А наше д.рьмо которым мы забиваем Рейку стекает на дно рейки в первое же лето...

[Юрий А.]

Так набей туда зеленый кастрол литиевый - он не стечет, он тугоплавкий.

[Витя]

Я разбирал свою рейку через 13 лет эксплуатации - на рейке и в зацеплении смазка была.

Юрий ничего не ставь , разбирай рейку , тебя ж никто за ноги не тянет тавотницу ставить.  Повторю - чаще всего стучит соединение рейка\шестерня , причем центральная часть зубьев  , где происходит максимальный износ. Замена правой  втулки временная мера.

[Юрий А.]

Ну давай каждый останется при своем мнении, чего спорить то?
Я перебрал свою рейку, ничего не врезал, ничего не стучит, думаю года на 3-4 хватит.

[Витя]

Юра толк и писание огромного количества пустых сообщений разные вещи. 3-4 года ? )), ждём тебя тут с опять стучащей рейкой через 1.5 года, бывай.

[Юрий А.]

Ну вот смотри, а чего бы тогда во всю рейку не залить более жидкой смазкой, типа как во внутреннем трипоиде или хотя бы все зубья такой смазкой смазать при переборке? Она тоже не течет от температуры (ну от той, которая бывает в рейке), адгезия у нее сумасшедшая.

[велес]

Юрий удорожание конструкции и долговечность при эксплуатации.Как и со ступицами. Маркетинговый ход.

[Юрий А.]

Юр, да не так. Никогда конструктор не задумывается о конечной стоимости детали - его задача подобрать наиболее подходящие материалы и разработать карту технологии изготовления. Хотя допускаю, что их напрягают и по стоимости руководители, но это уже вторично. Конечную стоимость устанавливает завод. И согласись, 100 грамм смазки типа трипоидной вряд ли будет дороже стоить. чем те же 100 грамм тугоплавкой, которую закладывает изначально туда завод. Кстати - к ступицам эта тема тоже имеет отношение - вот если в новую ступицу добавить трипоидной смазки - вот над этим стоит подумать....
Блин, жалко такая мысля ко мне пришла опосля, а не во время переборки рейки...