Решил систематизировать в одном разделе. Если кто чего добавит - то плз.
Итак, как локализовать стуки, чтобы определить что нужно менять:
1.
Амортизаторы. Если при проезде ям на дороге мы слышим
глухие одинарные удары в момент падения колеса в яму (ИМЕННО в момент падения колеса) - то скорее всего подыхает амортизатор (-ы). Обратите внимание - именно ГЛУХИЕ звуки. Тут надо помнить. что даже если амортики газовые, то газ всегда находится под полостью с маслом и его выход (если мы это предполагаем) ВСЕГДА будет сопровождаться масляными потеками на корпусе - газ без какого-то кол-ва масла просто не выйдет. Значит - заглядываем над колесами, приподнимаем пыльники и смотрим подтеки, если нет, то амортики рабочие.
2. Если при тех же условиях слышим тоже глухой, но очень кратковременный звук, типа - "тык", то могут быть изношены
подшипники в опорах. Проверить их можно покачав машину за крыло вверх-вниз, несильно. Если при каждом качке вверх-вниз от опоры будет исходить глухой однократный стук - то высока вероятность, что это опорные подшипники. Смотрим положение штока амортизатора в отверстии - если есть сильное смещение его от центра, то разорван резиновый сайлентблок в опоре. Со временем это приведет к такому отклонению положения колеса, что в поворотах будет слышен визг от резины из-за изменения положения пружины и геометрии колес. Если при полных поворотах колеса на месте (на заведенном моторе) слышим скрежет или щелкающие звуки от опоры амортика - то умирает подшипник (-ки) опоры - езда с подклинивающими подшипниками приведет в конце концов к излому витка на пружине, поскольку пружина не рассчитана на работу на скручивание, а только на сжатие.
3.
Стойки стабилизатора. Стойки будут себя выдавать довольно громкими резкими стуками при проезде мелких неровностей типа лежачего полицейского или по гребенке. Проверить можно так - склониться над крылом (на стоящей на земле машине), достать рукой верхний шарнир стойки и подергать за него - если люфт есть, то он почувствуется. Установленные на машине стойки на подъемнике практически не проверить (они нагружены стабилизатором). Ну или отсоединять один шарнир и также дергать. Менять - только обе сразу и ОБЯЗАТЕЛЬНО одинаковой длины, иначе - если стойки будут разной длины - потом сломает стабилизатор. Втулки стаба разбивает редко, их можно проверить подергав за стабилизатор.
4.
Рулевая рейка. Проверяется на подъемнике или на яме. Дергаем за правую и левую рулевые тяги (не снимая пыльников). Стуков из разбитого шарнира рулевой тяги мы вообще не услышим, поскольку там капролоновая заливка и шар большого диаметра. Если стук справа - разбита втулка, регулировка рейки не поможет - только менять втулку (febest TT-AL50SG от тойоты, только надо сделать 3 пропила аналогично как на нашей).Если стук по левой тяге - пробуем подтянуть регулировку - все делается на месте, правда к стопорной гайке сложно подобраться и она срывается и затягивается на месте зубилом и молотком
. Сразу же откручиваем совсем пробку (высокая головка на 27 типа ступичной от 8-ки, вставляем в пробку, а на оставшийся кусок - головку и откручиваем). вытаскиваем пружину (не потерять пластиковый шпынек-ограничитель там внутри), мерим высоту пружины - если меньше 12-13мм, то она уже "села". Тогда - либо подкладываем в пробку под пружину шайбу - монета не прокатит, мало. Я подкладывал фасонную шайбу, запирающую бендикс с любого легкового стартера - ее хватает. Второй вариант - покупаем клапанную пружину от восьме-рочного движка, она 35мм длиной, обрезаем до 18-18.5мм по длине и ставим ее туда. Правда на месте у меня не получилось руками ее сжать, чтобы наживить пробку, только на снятой, но в принципе можно и еще укоротить пружину, но будет прослабление, поскольку наша новая имеет длину около 15-16мм. Закручиваем пробку (про шпынек не забываем, этот шпынек не дает пружине изгибаться), до сопротивления при повороте колес (на заведенном моторе) и слегка отпускаем, чтобы рулевое не было тяжелым и стопорим пробку. При исправном шлицевом в карданчике (опишу ниже) при покачивании руля в стороны (чуть-чуть) никаких звуков не слышим. Если при отрегулированной рейке и покачивании колеса В САЛОНЕ слышим стуки, то это шлицевая рулевого карданчика. Да и еще - если все же лезем в рейку полностью, то верхний подшипник вала NSK 6004ZZC3E или аналогичный, сальник 20х42х10, лучше не мазовский, а купить в магазине подшипников - они мягче.
5.
Рулевой карданчик - проявляет себя явно слышимыми только
в салоне постукиваниями на мелких ямках и при покачивании руля из стороны в сторону на месте на не заведенной машине. Как исправляем - снимаем карданчик: болт на 13 откручиваем от вала рейки и болт на 13 от вала руля в салоне. ВАЖНО - после снятия карданчика руль
не крутим, поскольку на валу рейки шлиц (не промахнешься), а на валу руля зубцы, если прокрутим руль при снятом карданчике, то потом порвем шлейф в руле. То есть - руль как то фиксируем. Вынимается карданчик в салон вверх и также вставляется. Рекомендация - после снятия пролить резиновый уплотнитель в месте прохода карданчика силиконовым спреем, иначе потом будет противный скрип при повороте руля - это будет идти оттуда. И еще - если при установке карданчика слегка "промахнулись" с положением руля, то лучше снять шарнир карданчика в салонк, выставить руль и снова надеть, чем сдергивать рулевое колесо. Метим марке-ром две части карданчика и разбираем шлицевую. Причем до разборки при покачивании одной части, относ. другой должен быть явно слышен металлический стук - это шлицы друг об друга стучат. Разбираем шлицевую растягиванием вала. Если не идет - постукиваем, сбиваем. Если законтрен при ранних разборках - освобождаем от законтривания, если заварен - удаляем сварку, это корявый ремонт вала. Хорошо моем шлицевую очистителем или бензином, что будет. Затем смазываем всю шлицевую синей смазкой Mannol - она очень вязкая и идеально убирает стуки, получается лучше, чем мазать зеленым кастролом. Прощупываем крестовинки, особенно нижнюю в крайних положениях на перекаты иголок - у нее изгиб больше, она "на улице" и она первая умирает. Кто-то писал, что натягивал на ниж. крестовину какую-то резинку, я просто промазываю той же синей смазкой. Крестовины - только GMB или Zekkert, вазовские не ходят долго, в наших магазинах есть и те и те. Если менять - то обе сразу. ВАЖНО - обратно ставим карданчик так: сначала продеваем через передний щит, надеваем на шлиц вала рейки и только потом уже надеваем на шлицы рулево-го вала, не иначе. Если по другому, то придется снимать рулевое колесо потом и выставлять шлейф.Если данные процедуры не помогут - менять рулевой карданчик полностью, ремонт шлицевой не приведет к долгой работе узла.
6. По шаровым и рулевым наконечникам - если в них повышенный люфт, то мы слышим это резкими звонкими ударами при проезде ям и препятствий, причем эти люфты (в отличие от люфтов в рейке и карданчике) будут
сильно отдавать в руль, поскольку там зазоры больше получаются, чем в реечном соединении. Различается это так: если стуки слышны ТОЛЬКО на стоящей машине, то это либо карданчик, либо рейка. Если в движении - то это шаровые или наконечники. Почему объяснять не буду, тут и так все поняно, надеюсь
В любом случае лезть к рулевому и карданчику надо после
тщательной диагностики шаровых, рулевых и стоек стабилизатора - только в такой последовательности, не иначе. Ну вот что навеяло из моего опыта по стукам в передней подвеске. Если кто что добавит или подправит, буду рад
PS Рекомендую перед уродованием рулевого карданчика разрезанием или сваркой попробовать написанный мною метод. Почему? У меня карданчик родной с 2003 года. Лет 5-6 назад мне его разбирали и смазывали какой-то смазкой типа солидола или литола, но уже год как он постукивал. Сейчас при его разборке этот литол вываливался оттуда кусками
Видимо под ногами тепло он и пересох. А синяя смазка вылечила все.
5 Ответов
4294 Просмотров
